Мастер-класс по декупажу с кракелюром и объемом: расческа «Рапунцель»

Не секрет, что я очень люблю мультики (хорошие, конечно). Рапунцель – одна из любимых героинь, и дочке она тоже очень нравится не меньше Эльзы, по которой я тоже когда-то делала мастер-класс. Поэтому как-то пришла в голову сделать не просто расческу с какой-нибудь красивой картинкой, а взять картинку в тему (бедная Рапунцель, она с расческой. наверное, вообще почти не расставалась — столько волос причесать!)

Вот что у меня получилось:

А теперь сам процесс :)

Нам понадобятся:

※ Заготовка

※ Шпатлевка и стеки – для исправления неровностей

※ Наждачка

※ Грунт

※ Лак и клей, естественно

※ Распечатки

Из спец. средств:

※  Кракелюры (у меня Maimeri 753-754 и ToDo)

※  Контур золотой (можно любой не слишком жидкий, я взяла Idea vetro, потому что подошел по цвету).

※  Золотая пудра для проявления трещин

※  Битум или битумный лак

※  Моделирующий гель от Таир или аналогичное средство Maimeri 722 (в крайнем случае можно заменить той же шпатлевкой), фото будет ниже.

Начинаем.

Как всегда, я работаю с распечатками. Распечатала на офисной бумаге. Если сделать распечатку на кальке, то расслаивать распечатку не придётся. Истончить офисную распечатку скотчем почему-то моему организму проще, чем приклеить лист кальки к листу офисной бумаги. Как работать с распечатками, какими принтерами и на какой бумаге распечатывать — всё описано в этом курсе >>>

1. На фото видно, что расческа кривовата с одной стороны. Такая проблема часто бывает в заготовках, ничего страшного. Берем шпатлевку и наращиваем недостающее, после высыхания – вышкуриваем и придаем форму симметрично противоположному боку.

2. Приклеиваем распечатку. Я ее истончила скотчем (как это сделать – описано здесь), приклеила как обычно, клеем для декупажа. Как обычно – высушить, покрыть парой слоев лака.

3. Наносим первый шаг Maimeri 753. Он белесый, после высыхания прозрачный и липкий (можно не дожидаться абсолютной прозрачности, я наношу второй шаг и когда остаются небольшие полупрозрачные белые пятна).

4. Когда первый шаг высох, наносим второй шаг на все участки, где есть первый шаг, можно выйти за его края (я привыкла наносить пальцем, не кистью, но это по желанию). После высыхания рассматриваем трещинки.

5. Затираем металлической пудрой (ну или по желанию чем угодно). У меня работа детская, фэнтезийно-сказочная, поэтому можно использовать не природные оттенки затирки (матовые коричневые), а металлики.

Чтобы трещинки не были слишком сочно-золотыми, я разбавила золотую пудру серебряной. Получается более нежный и светлый оттенок.

После проявления трещин смываем второй второй шаг кракелюра. Можно аккуратно помогать себе пальцами, хотя второй шаг у Маймери без проблем размывается сам. Вода не горячая и не холодная, тонкой струйкой. Пока под пальцами скользко – второй шаг есть. Как только палец скользит как по мокрой резине, с сопротивлением, значит, уже второй шаг смыт (нужно убедиться, что смыт он везде, иначе будет конфликт с акриловым лаком).

Получаются тоненькие трещинки. Кстати, затирала я только сверху и снизу, чтобы центр был практически без трещин. Трещинки будут на следующих фото))

6. После смывания второго шага обнажается липкий первый шаг. Нужно, чтобы он высох (естественно, ничем не вытирать) и покрыть лаком. Можно уже делать финишную лакировку этого участка, либо сделать ее позже, вместе с остальной частью расчески. Я сразу сделала финишную лакировку, чтобы не тратить дорогой сольвентный лак для фона на то место, где его можно заменить обычным акриловым.

В общем, финишная лакировка овала: 4 слоя глянцевого акрилового лака, прошкуривание, затем еще два слоя. Я не фанат лакировки, 20 слоев без необходимости не наношу, тем более на детские работы :)

7. Переходим к остальной части. Чтобы фон был монохромный, но при этом интересный, нужно наносить не меньше трех оттенков синего. Здесь голубой, синий и темно-синий, разница только в светлоте.

Самые красивые фоны получаются, если использовать не поролоновую губку, не пакет, не щетину, а натуральную губку. Если получится ее найти – не поленитесь, купите (можно маленькую, хватит и 5-6 см в диаметре) У меня она слишком большая, столько совершенно не нужно, даже если одновременно работать разными сторонами с тремя-четырьмя оттенками).

Чем мне нравится губка – пестрые фоны получаются очень естественными и интересными, другими способами никогда такой естественности не добиться.

Как я работала: по загрунтованной белым поверхности сразу наносить оттенки по очереди бесполезно, останутся белые участки. Поэтому сначала я протыкивала (не окрашивала, а именно протыкивала) участок старой пушистой кистью, зачпокала всю поверхность участка одним цветом (основным, средним по светлоте). Зачпокала — чтобы не оставлять полос от неравномерного нанесения краски кистью. Кстати, когда-то мне сделали замечание, мол, это называется туповкой и надо называть по-научному, но мне кажется, что слова «чпокать» и «протыкивать» будут понятнее нормальным людям))) А вы как считаете?

После того, как небольшой участок покрыт слоем краски одного оттенка, можно по очереди наносить губкой все три цвета (по сырой краске). Дальше – то же самое на остальных участках фона. Высушить все и покрыть лаком (слоя 2-3).

Не задеть зубья расчески и то, к чему они крепятся, скорее всего, не получится, поэтому лучше заранее подумать, как их защитить. Я этого не сделала, но у меня зубья чем-то обработаны и краска с них очень хорошо отходит.

8. Дальше нужно украсить наш фон кракелюром. Маленькой картинке мы сделали маленькие трещинки, большому фону нужны трещинки побольше (но все равно тонкие, фарфоровые). Я не люблю кракелюр ToDo, есть более удобные в работе аналоги, но нужно же его куда-то тратить, если он уже давно куплен (интересно было попробовать). Сюда он вполне подойдет, но пользоваться я им буду немного непривычным способом.

Сначала наносим, как обычно, первый шаг, и сушим до прозрачности (но липучим он не будет). Наносим везде по синему фону (вокруг мотива уже подсохло, поэтому кажется, что там первого шага нет).

Оставляем расческу сушиться, балансируя на краю стола (она не касается стола ничем, кроме зубьев, молодчинка)))).

9. Наносим второй шаг, и тут-то начинаются пляски. Во-первых, этот кракелюр желтит, что уместно не на всех работах (второй шаг у него смывать не принято). Во-вторых, он скатывается (или как это сформулировать, не знаю, — он собирается лужицами, оставляя участки без второго шага).

Если делать кракелюр реалистичный, то от этих лужиц нужно избавляться совсем. Как это сделать: нанесли кракелюр равномерно по поверхности, подождали. Он начинает скатываться – выравниваем, ждем. Опять скатывается – опять выравниваем. Можно раз в пару минут к нему подходить и выравнивать, с каждым разом пятна будут все меньше и на третий-четвертый раз вообще исчезнут.

Но мне как раз не нужно избавляться от них полностью. Кракелюр фэнтезийный, и чем он интереснее и разнообразнее, тем лучше. Поэтому я просто проследила, чтобы пятна без второго шага были не больше 1-2 мм, и на этом остановилась. После высыхания осталось несколько таких участков с пятнышками.

10. Затираем кракелюр. Поскольку первый шаг не липучий, золотой пудре приклеиваться не к чему. Если бы я хотела оставить желтящий водорастворимый второй шаг, я бы затерла пудрой и очень аккуратно покрыла неводным лаком. Но мне совсем не нужен желтящий второй шаг, поэтому я буду его смывать.

Но! Если затирать пудрой нелипучий кракелюр и потом смывать второй шаг, то трещины благополучно смоются вместе с ним. Значит, нужно затирать чем-то, что будет держаться. Золотой воск не подойдет, жутко неудобно, а золотой масляной краски у меня нет, да и оттенки золота мне, как правило, нужны разные, одним тюбиком обходиться скучно.

Поэтому мы пойдем другим путем – можно затереть кракелюр битумом в смеси с золотой пудрой. Цвет пудры будет более темным и более насыщенным (собственно говоря, именно этот цвет я изначально и планировала). Ну и конечно, все это было продумано и протестировано до начала работы, включая смывание второго шага.

Конечно, можно было не мучиться и использовать, к примеру, нитяные кракелюры от Акриланас (у него такие же трещины по размеру), но я люблю все усложнять, нужно, наконец, куда-то потратить и ToDo. А на самом деле вывод такой – выход есть из любой ситуации, если знать свойства материалов.

Смывать второй шаг у ToDo несложно, он легко размывается. Битумный слой сверху тоже смывается легко, только помогать пальцами нужно аккуратно, если нужна ровная сеточка (битумная полосочка под нажимом пальцев отстанет от первого шага – и увы). Но мне, опять же, это сейчас совершенно неважно, ровная сеточка мне не нужна. Кстати, перед тем, как смывать, битумную затирку нужно просушить как минимум часов 6-8.

11. После смывания второго шага у нас имеется поверхность первого шага и битумно-золотые трещинки. Темно-желтый оттенок пропал, и теперь надо зафиксировать результат. Битум рекомендуют покрывать шеллаком, но подойдут и неводные лаки. Но я взяла водный полиуретановый – на тестовый образец он лег неплохо, дав только несколько трещинок, которые можно и нужно использовать, чтобы разнообразить нашу поверхность..

В итоге лак лег почти везде нормально, и только в некоторых местах дал несколько трещинок. Затираем их пудрой – получаем еще более интересный фон.

Следующий слой лака – обязательно неводный. Если водный трескается сейчас, то будет трескаться и дальше, а это даст белесую, некрасивую поверхность.

Поэтому накладываем пару финишных слоев неводного лака, можно с промежуточным подшкуриванием (зависит от лака, некоторые шкурить нельзя).

Я обожаю лак Marabu на сольвентной основе, он после высыхания твердый, а еще – совершенно прозрачный, без противной желтизны, свойственной алкидным лакам.

12. Предпоследний кусок работы. У нас есть граница между картинкой и фоном, будем ее скрывать. Чтобы рамка была идеально ровной, мне нужен овал, чуть меньше по размеру, чем мой мотив. Ровно приклеиваю его на мотив, чтобы увидеть четкую, ровную границу рамки, а граница между мотивом и фоном будет проходить ровно под этой контурной рамкой.

Изысканные узоры на детской работе делать необязательно, можно обойтись простыми S-образными завитушками, и еще нужно обязательно выделить контуром границу рамки, чтобы создать объем рамки (я сделала это точками).

Получаем вот это:

13. Заключительный этап – волосы. Нужна желтая масса, которая легко поддается кисти. Я смешала Таировский гель с матовым Maimeri – Таир очень густой и плотный, а Maimeri более легкий, по консистенции как жирная сметана. Если их смешать – получится самое то. Добавляем краску, чтобы легче было потом окрашивать волосы.

Наносим волосы на расческу, заодно можно скрыть не слишком удачные места.

Чем толще слой массы, тем сложнее с ним работать (и тем дольше он сохнет), поэтому лучше сначала наметить линию волос, затем ее просушить, а после этого уже формировать объем кистью-щетиной (она оставляет рельеф волос). В итоге я создавала волосы в три этапа (это первый).

14. Окрашиваем волосы нежным светлым золотом (у меня не слишком укрывистое, но очень светлое солнечное золото в смеси с более укрывистым и насыщенным не помню каким от Tury Design) и затемняем начало объема внутри рамки, чтобы переход от картинки к объемным волосам был естественным.

15. Приклеиваем стразики и покрываем волосы лаком…

Все картинки увеличиваются по клику :)

Комментарии